يتقع الجزيرة التي أعيش فيها ، تي مانا أو كوبي أو أوتياروا ، على بعد نصف ساعة من ساحل الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا. هناك منزل وعدد سكان دائم من شخصين: زوجي وبات وأنا. في أبريل ، سيرتفع إلى ثلاثة لأننا ننجب طفلاً.
من البر الرئيسي ، تبدو مانا مكشوفة. يرتفع من البحر مثل لوح من الحجر. مرة واحدة هنا ، المنظر يتحول. يمتد البر الرئيسي في الأفق وتكشف الجزيرة عن نفسها كملاذ أخضر وخصب من تضخم مضيق كوك.
بنظرتها الهادئة نحو بوريرو ، تعتز جزيرة مانا Ngāti Toa Rangatira ، Mana whenua iwi. عاش تي رانغيهاياتا هنا: رئيس وابن أخ تي راوباراها الذي كتب سيموت.
منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر ، تم استغلال الجزيرة من قبل عائلة فيلا ولكن في عام 1987 أصبحت محمية طبيعية تديرها إدارة الحفظ (DOC). أرسلوا الماشية ، ومع مجموعة أصدقاء جزيرة مانا ، أعادوا زراعة 500000 شجرة أصلية في المراعي. نمت فاينز فوق أعمدة السياج. توافد الطيور على الأدغال. اليوم ، يعمل Ngāti Toa و DOC معًا على رؤية مانا.
الوقت يمر هنا بشكل مختلف. يعمل بات لصالح DOC لذا فإن إيقاعاتنا تتبع نوباته. عشرة أيام عمل ، أربعة أيام راحة. في نهاية كل تتابع ، يأخذنا قارب ونبحر إلى البر الرئيسي لزيارة عائلاتنا ورؤية القابلة. بعد عطلة نهاية الأسبوع ، نحمل 10 أيام من الطعام في القارب وننزل على شاطئ مانا الصخري الصغير. مهمتنا الأولى في الجزيرة هي نفسها دائمًا: في محطة الحجر الصحي ، نفحص جميع إمداداتنا – البرتقال والجبن والملابس والكتب المكتبية – بحثًا عن الفئران المتخفية أو البذور الغازية.
أكتب وأعمل عن بُعد لمكتبة في البر الرئيسي ، لكنني أقضي الكثير من الوقت في استكشاف مانا. يمكنك التجول حوله في ساعتين في يوم سهل – عندما تهبط الرياح ولا تطير طيور النورس – لكنني أسير ببطء. ألقي نظرة على الأصداف وأتعلم أسماء النباتات لأقولها للطفل.
لا أستطيع هز القارة ، قلت لبات ذات مساء خريف بعد أن انتقلنا. نتمشى سويًا بينما ينهي عمل يومه. يقلب الكواد في السقيفة الضخمة في الجزيرة ويضع برميل طعام الطيور بعيدًا. عندما يتدحرج من باب المرآب ، أخطأت في نباحه على أنه لابرادور. زقزقة الطيور التي تدخل منزلنا تبدو وكأنها ثرثرة في المقهى ، مشهد صوتي طويل الأمد لغريزة الضواحي.
يعتني بات بتكاهي مانا. يحرس أراضيهم ويطعمهم ويطعمهم ضد تعفن المنقار. بينما أشاهد takahē وهو يمارس عمله المعتاد ، أعتقد ، لا أحد من هذه الطيور الزرقاء الجميلة يعرف مدى ندرة هذه الطيور. يوجد أقل من 500 في جميع أنحاء العالم ، ويعيش هنا ستة أزواج تربية. كل 500 شخص لديهم أسماء: ها هنا ، طويلة وجائعة ، مع رفيقها الخجول ، غوفان. هناك ، Pukekohe و Astelia ، الذين لديهم أطول أرجل واحمرارها في الجزيرة.
يتم رعاية الطيور التي لا تطير لأنها تطورت بعيدًا عن الطيران (نرى طائر الدودو) ولكن بالنظر إلى أستيليا ، قوية وحازمة ، فمن المنطقي بالنسبة لي. تذكرني ساقيه بديناصور ، بكل قشور حمراء وأقدامه العريضة المخالب. الجسم الأزرق المستدير لـ takahē ، المخفي تحت ظهره الأخضر القزحي ، يعطي انطباعًا عن كوكب الأرض ، إذا ابتلعته دجاجة.
ولا يزال لديهم الأجنحة. كل منها مجهز بمحفز واحد يشبه السكين.
Takahē يبدأ التعشيش في الربيع. هم في الغالب يسقطون في أصابع القدم العالية من الجزيرة. أفكر فيهم باستمرار بينما ينمو بطني الحامل ، كما لو كنت قد حشرت كرة أرضية في سترتي ، في انتظار أن يفقس كتكوت. من خلال نافذة المطبخ ، بعد ظهر أحد الأيام المشمسة ، رأيت اثنين من تاكاهو ، مع كتكوت طويل الأرجل ، يعتني بالخضروات في رقعة الخضار الخاصة بنا. يلتقطون الحشائش.
pūkeko الوفيرة والجريئة في Mana أقل مراعاة. فاتنة! عادت البيكيكو إلى السماد! سأصرخ لبات ذات يوم. يركض ليطاردهم وهم يضحكون.
في الليل ، بينما ينام تاكاهو وبوكيكو ، تظهر حيوانات مختلفة. أنا أصطحب الوزغات البنية الصغيرة من الحمام بينما أفرش أسناني ، وفي غرفة نومنا نسمع كورا تزمير وتنفخ في أعشاشها. هذه البطاريق مثل الأطفال ، صغيرة ولكن بصوت عالٍ. يبدو أنهم يفضلون العواصف ، عواء بصوت أعلى فوق المطر والبحار الهائلة التي تجعلنا في بعض الأحيان هنا بعد وردية عملنا التي تستغرق 10 أيام. في بعض الليالي تشعر وكأن الجزيرة بأكملها تصرخ وتغني.
في الصباح يمكننا أن نرى مكان الكورا ، حيث كانوا يتجولون من أعشاشهم إلى البحر الهادئ حديثًا لتناول الإفطار. تترك رحلتهم آثارًا تتقاطع مع العشب الرطب ، مثل القواقع العملاقة المتذبذبة أو المسؤولين المتجهين إلى مضيق كوك للعمل.
سرعان ما تفقد كتاكيت التكاهي زغبها الأسود وتتحول إلى اللون الأزرق. جسدي مستدير مثل كرة سويسرية. اليوم مشيت إلى الشاطئ للسباحة ولكن نباح الفقمات التي تشمس على الحصى الدافئة.
بدأ كل هذا أشعر أنه طبيعي بالنسبة لي وغرائزي القارية آخذة في التغير. في نهاية الأسبوع الماضي في المدينة ، ظللت أخطئ في أن العصافير هي الوزغات البنية الصغيرة. مشيت ببطء شديد ونظرت إلى أغطية الزجاجات العالقة في الطريق. كنت أتمنى أن تكون البحار هادئة وعودة سريعة إلى عشي في مانا.
فلورا فلثام كاتبة ونسّاجة ومحفوظة من ولنجتون. تعيش في جزيرة مانا.